Какой выбрать фотоаппарат

Немножко лирики. Точнее множко. Много сумбура, много букв, много непонятных терминов. Но после прочтения думаю главная мысль должна быть уловлена читателем. Буду рассуждать про фотоаппараты в целом.
Давайте так. Вы собираетесь заниматься фотографией и хотите купить фотик, ни дорогой ни дешевый, ну просто для домашнего фото. Вы уже имеете некоторый опыт в фотографировании, в детстве снимали Сменой, ФЭД-ом или даже Зенитом. Вам знакомы понятия выдержки, диафрагмы, светочувствительность материала. Сейчас вы выбираете цифровую камеру и хотите заняться фотографией «серьезно» (то есть брать фотоаппарат везде и щелкать все подряд). При этом вы знаете, что есть мыльницы, есть еще какие-то большие фотоаппараты, но дорогие. И что мыльницы стоят до 10 тысяч рублей, нет, ну есть и по 15 и даже 19, но это уже совсем крутые, считай «профессиональные». А большие фотоаппараты, с которыми носятся фотографы на свадьбе или корреспонденты, они дорогие, стоят поди 30 тысяч рублей (на самом деле стоят они и 30 и 100 и 200 тысяч рублей). Зачем спрашивается покупать дорогие профессиональные зеркалки, если картинки с мыльниц «почти что такие же», как и с дорогих. Вы провели кучу времени на фотофорумах, распрашивая завсегдатаев о том какую же фотокамеру выбрать. Фактически, вы целиком и полностью подкованы в этом вопросе. Осталось только пойти и купить то что нужно.

Если дать новичку несколько фотографий, с мыльницы и с зеркалки, то он наверняка скажет, что все примерно одинаково. И с какой-то стороны он будет прав. Да конечно, на него набросятся и будут указывать на резкость объектива, шумность матрицы, цветовой охват, скорость затвора, удобство раводки на резкость у дорогих камер и абсолютную никчемность мыльниц. Но все равно снимки с зеркалок и дешевых мыльниц будет объединять одно. У всех у них маленькая матрица. Тот самый светочувствительный элемент, который буквально создает картинку из света, прошедшего через объектив в камеру. И не важно через что прошел этот свет, через дорогой объектив L серии от Canon или через пластиковую линзу дешевого цифромыла, все равно матрица маленькая. У мыльниц она просто крохотная, у зеркалок начального уровня она побольше, но все равно очень маленькая. У профессиональных зеркалок диагональ матрицы сравнялась с размером кадра на пленке, т.е. 24×36 мм. Эти зеркалки уважительно называются full-frame (полнокадровые). Среди цифровых — это топовые камеры. Больше чем у них матрицы только у Leica и цифровых среднеформатников (Mamiya, Hasselblad, PhaseOne), но о них говорить не будем ибо цены там просто запредельные. А теперь вопрос, что мы все про размер матрицы говорим? Какое отношение он имеет к получаемой картинке? Да самое прямое. Чем больше матрица тем лучше. Вот так вот бездоказательно, просто, как аксиома. ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Тогда второй вопрос. А достаточно ли размера 24×36 для матрицы? Ответ: нет, не достаточно. Этого все равно мало. Этого мало для правильного проецирования окружающего изображения на плоскость. Этого не достаточно для разрешения самих деталей и световых градаций в них. Этого не достаточно для полной передачи глубины пространства. И это не я придумал, это было известно задолго до появления первых цифровых фотоаппаратов.
Так какого размера матрица должна быть?
Далее слово передаем известному на foto.ru пользователю с ником «ДМБ». Он показывает, что такое средний и большой формат и какие преимущества он дает перед обычной пленкой 24×36 (тот самый размер, который является топовым у цифрозеркалок).
ДМБ в своем повествовании использует термины «узкая пленка» и «кинопленка». Это одно и тоже, означает пленку с размером кадра 24×36мм. А еще про такую пленку говорят пренебрежительно — «узкарь». Нифига себе «узкарь», да затакой «узкарь» 3 тысячи баксов на цифре просят. А для пленочников всего лишь голимый «узкарь».
БФ — большой формат. Вместо рулонной пленки здесь используется листовая пленка размером. Представляете себе на цифровике матрицу размером?

СФ — средний формат. Тип пленки 120.

УФ — узкий формат (узкарь). Тип пленки 135.

Итак, ДМБ рассказывает:

«Дело в том, что в БФ объём и так отлично передаётся благодаря не изуродованной оптике и большому объёму информации на листе плёнки. Все же объекты в кадре должны быть резкими, иначе впечатление от кадра будет поганым. Боке же — это порождение убожества киноплёнки, это практически единственный способ придавать изображению на киноплёнке хоть какой-то объём. И применим этот приём только для тривиальной компоновки кадра с единственным объектом или несколькими объектам на одинаковом удалении от камеры. Этот же приём использовали и Ролляй с Карловым Цейсом когда характеристики рольфильма были ещё довольно низки. Характер оптики не изменился и позже для сохранения привычного визуального ряда. Понятно, что для людей перешедших с цифромыльниц или зеркалок с китовыми объективами на светосильную и качественную (для УФ) оптику — это чудо чудное и диво дивное. Потом к такому типу изображения привыкают и начинают интересоваться боке у широкоугольников для съёмки пейзажа.
Можно проследить «правильный» путь фотографа для указанных мной выше видов съёмки. Сначала фотограф снимает на кропе или на узкой плёнке. До него очень долго доходит, что кривой горизонт — это не всегда его «вИдение кадра», а довольно часто брак, небрежность и разгильдяйство. Потом он учится располагать один объект в кадре, а иногда и два и даже три. Как это трудно, свидетельствуют топы в галереях фото.ру. Найти гармоничные композиции из трёх объектов практически нереально. С равновесием кадров, особенно пейзажных, тоже большие проблемы. Но есть обучаемые люди и даже действительно желающие прогрессировать, что особенно редко. Они начинают постепенно совладевать с одним-тремя объектами, выбирают нормальные ракурсы, исключают мусор из кадра и хотят двигаться дальше. Они понимают, что на УФ плёнке это уже не реально. Кто не понимает, тому двигаться никуда не следует.
Тут помогает переход на 6х7, этот формат позволяет работать уже с разными планами (и их будет видно!), жонглировать бОльшим количеством предметов и кроме первой гармоники слышать и гармоники более высоких порядков. Первая гармоника чаще всего доминирует (т.е. всё ещё работают законы композиции для узкого кадра, выявленные специалистами по живописи, которая является по сути аналогом УФ по количеству информации), но и другие уже довольно значимы. Для того, чтобы эти гармоники ощущались зрителем необходим бОльший формат отпечатка, иначе далеко не всегда будет понятен снимок. Поэтому выставление в интернете СФ и БФ снимков чаще всего может служить только справочным целям. Конечно, если только эти кадры не сняты в стиле кропнутой матрицы. Оптика тут желательна не от Карловой Цейсы, так как она в основном оптимизирована под небольшие дистанции съёмки и довольно открытые диафрагмы. Да, глаз человека может сфокусироваться только в одной плоскости, но в реальной жизни мы просматриваем постепенно разные планы и исследуем их, если они нас заинтересовали. Если бы различные участки фотографии при устремлении на них глаз становились резкими, то проблем бы не было. Но отпечатки на современном уровне развития человечества такими свойствами не обладают и поэтому должны быть резкими целиком. Если же мы что-то не можем разглядеть, то обычно это вызывает сильный дискомфорт. При должном подходе формат 6х7 уже даёт довольно объёмную картинку без использования всяческих размытий.
Потом человек уже чувствует себя комфортно на СФ и готов жонглировать уже большим количеством предметов, параллельно этому он готов управлять перспективой и плоскостью наибольшей резкости. Опыт и развитые внутренние ощущения позволяют компоновать кадр не по простейшим законам композиции, а по общей оценке. Большинство экпериментов уже проделано на младших форматах и количество требуемой плёнки уже не велико. Фотограф «пробудился», он постоянно воспринимает большое количество информации, подспудно отслеживается изменение характера света, направление движения облаков и изменения их плотности, как меняется ветер и по каким признакам (расположенным в отдалении предметам) можно отслеживать приход порыва или затишья и много-много чего ещё. Осваивается экспонометрия, работа спотметром, влияние на экспозицию растяжения мехов и влияние шифтов с тилтами и свингами. Такой фотограф готов к БФ. В противном случае переход на бОльший формат может привести не к ускорению роста фотографа, а к его замедлению. В связи с увеличением времени на каждый кадр и стоимости фотоматериалов и проявки, набирание опыта замедляется по сравнению с младшими форматами. Создание действительно качественного БФ изображения (особенно 8х10″ и более) уже сродни написанию симфонии, а симфонии, как известно, одним или несколькими инструментами не исполняются. И размер отпечатка должен быть соответствующий. Простая и красивая мелодия может исполняться одним инструментом, она может быть хитом и нравиться почти всем людям, но это другое, это не симфония. А Лейка — это не форматный объектив, это другое, это скорее один инструмент, а не оркестр.
Рабочие диафрагмы у форматных объективов начинаются с 22 (для этой диафрагмы и указывается обычно круг покрытия) и простирается у некоторых объективов до 64. Светосила объективов может быть и 9, и 12, и 22. Плоскось и плоскостность залегания листовой плёнки в кассете, точность юстировки и фокусировки зачастую таковы, что при относительно открытой диафрагме объектива можно попросту не попасть в фокус. Не забывайте, что для БФ характерны весьма большие абсолютные значения фокусного расстояния. Я практически никогда не открываю объективы более чем на 29 диафрагму.
В общем стили, манера съёмки и требования к оптике различаются у всех форматов довольно сильно и нельзя подходить к ним с едиными мерками.»

И что с того? — спрсите вы.
А то. Изначально фотография задумывалась, как большеформатная. Под большой размер пленки (пластины,матрицы-если хотите) расчитывались объективы. А для чего? А для того чтобы максимально точно передавать пространство, т.е. правильное расположение объектов в нем. Применение камер с малым размером матрицы приводит к получению плоской картинки. Глубина пространства в данном случае передается с трудом. Приходится использовать различные искусственные приемы для передачи глубины (боке, туман, сходящиеся вдаль линии). В большом формате это достигается другими методами. Вернее не достигается, глубина там и так есть (ее не надо достигать).
Так что же покупать, если у всех доступных камер матрицы маленькие? Берите то что вам нравится. Нравится мыльница — берите мыльницу. Готовы таскать зеркалку с объективами — покупайте зеркалку. Но помните одну вещь. В последнее время влияние маркетологов очень сильно на производителей (кто бы в этом сомневался). И не всегда разрекламированные продукты дадут правильную картинку. Мегапикселей много (можете печатать на бумаге большего чем A4 размера). Хорошая резкость. Чувствительные матрицы (в темноте без вспышки). Дорогие светосильные объективы со стабилизаторами. Правильный баланс белого. И еще много другого. Но все равно это не то. Важно, но не то. Важно чтобы снимок передавал эффект присутствия, остальное уже все вторично. Эффект присутствия можно достичь только на больших матрицах или на широких пленках. Попробуйте поснимать на среднеформатную пленку и посмотрите, какие фото получатся. Уверяю вас вы сразу измените свое мнение к цифровым камерам. Если у вас нет такой возможности, то посмотрите подборку фотографий, которые сделаны камерами среднего и большого формата.
Так где же купить эти волшебные мреднеформатные камеры. Ведь большинство из них снято с производства, а те которые выпускаются стоят дорого. На самом деле здесь никаких проблем нет. За 20-30 тысяч рублей можно найти бу-шные среднеформатные камеры в хорошем состоянии и преспокойно ими снимать. Единственное, придется потратиться на пленку, проявку и сканирование, но оно того стоит. Результат превзойдет все ожидания. Вот и думайте, взять зеркалку начального уровня или среднеформатную камеру, но при этом перейти на более высокую ступень в фотографии.

You May Also Like