Переводим в цифру старые фотопленки

Этот подсолнух снят фотокамерой Зенит-12СД с объективом Юпитер-9, пленка Velvia-50, проявлена и отсканирована самостоятельно. Это вместо эпиграфа. Чтобы читатель понял стоит ли возиться с оцифровкой пленок или нет.

Вот еще пленочные фото переведенные в цифру.

В настоящее время поплярность пленочной фотографии стремится к нулю. Пленки в широкой продаже нет (только специализированные магазины или заказывать через Internet). Фотолабы прекращают предоставлять услуги по проявке пленок. Приходится проявлять самостоятельно. Зато какое это неповторимое чувство, когда после фиксирования и ополоскивания достаешь пленку из фотобочка на свет и смотришь, что там получилось. Но мы немножко отвлеклись 🙂 Хочу представить способ, который я использую для сканирования фотопленок. За основу взял широко используемый метод сканирования. В этом плане я ничего нового не открыл.
Итак, хоть в названии данной статьи и есть слово сканирование, только мы будем не сканировать, а перефотографировать пленочные негативы. Еще раз повторяюсь, что этот метод широко используется в фотокругах. Ибо это самый дешевый и быстрый способ оцифровать фотопленку. И результат оцифровки получается хороший.
Перед тем, как описывать этот метод я хотел бы сделать небольшой экскурс по области оцифровки фотопленок.

Первый способ — использование планшетных сканеров.

scanplanshet

Сразу отметается, поскольку он имеет кучу недостатков, от всяких там колец Ньютона, до замыливания картинки внутренними «улучшателями» сканера. Да и на профильных сайтах спецы говорят, что пользоваться этим методом можно лишь для создания аватарок на форумах или по быстрому сделать грубую оцифровку всей пленки за один раз (нарезал пленку на 6 полосок, разложил на стекло, отсканировал), чтобы оценить какие кадры получились, а какие нет. В своей статье «Пересъемка или планшетник» я показываю, какие сканы получаются с планшетника Canon Canonscan 9000f и каким способом можно оцифровать гораздо лучше.

Второй способ — сканирование в фотолабах на слайд-сканерах.

minilab

Этот способ уже лучше чем планшетник, причем намного лучше. Но здесь нам не подконтрольны многие параметры сканирования (лезет зерно, перевираются цвета, чрезмерный шарпинг). И самое главное — сильно зависит от оператора. Один так сделает, другой по другому. В этом методе уже надо платить. Я, например, платил по 8 рублей за 18 мегабайтный TIFF.

Третий способ — самый правильный и самый дорогой. Это оцифровка фотопленки на профессиональном оборудовании, например Nickon Coolscan или Imacon Flextight .

imacon

Стоимость скана одного кадра на таком оборудовании колеблется от 60 до 1200 рублей, в зависимости от размера сканируемого материала. На выходе мы получаем идеальную оцифровку с сохранением оригинальной тональности и самых мелких деталей. Такое оборудование можно принять за эталон и полностью доверить ему свою коллекцию фотопленок. Но, опять же, дороговато для оцифровки фотоархива.

Для полноты картины на рынке сканирующих устройств для фотопленки следовало бы упомянуть барабанные сканеры. Там плену прикатывают к цилиндрическому барабану с помощью специального геля (да, да пленку там увлажняют), затем барабан начинает вращаться, а считывающее естройство оцифровывает информацию с пленки. Но цены там совершнно запредельные. Да и подходит барабан только для средне форматной и листовой пленки.

Так что же нам остается делать? Ведь хочется подешевле и получше. Есть такой способ. Давайте его рассмотрим поподробнее.

Как я говорил вначале, нужно всего лишь перефотографировать кадр пленки и перетащить его в фотошоп, а там уж с помощью несложных манипуляций довести его до ума.


filmscan1


Для пересъемки я использую зеркалку Canon 450D с объективом Юпитер 37А. Старый советский объектив, который дает приемлемое качество, он достаточно резкий и обладает хорошей цветопередачей. К тому же — это телеобъектив с фокусным расстоянием 135мм (это важно, чтобы сохранить резкость по всей площади перснимаемого негатива), а на кропнутой матрице Canon 450D это уже 216мм. Вместе с объективом я ставлю еще 3 удлинительных кольца, чтобы кадр фотографируемой пленки занимала весь кадр на зеркалке Canon. На объектив обязательно одеваем бленду. Хоть весь процесс и происходит в темноте, но я думаю, бленда все равно необходима. Ведь вся система, которую мы собираем на коленке итак имеет кучу недостатков, так давайте хотя бы не делать ошибок там, где их можно избежать.
Далее, нам нужно подсветить негатив с обратной стороны. Главное требование к свету — он должен быть равномерным, иначе по негативу полезут цветовые пятна. Гдя взять в домашних условиях равномерный источник света? Да легко. Например, экран ноутбука. Заливаем экран белым цветом в Paint’е и ставим перед ним негатив. Но ставим не впритык к экрану, а на некотором расстоянии, чтобы на результирующем кадре не полезла LCD структура вашего монитора. Негатив нужно разместить в какой-нибудь рамке, чтобы он был плоский и не скручивался. Я для этих целей использовал коробку из черного пластика от DVD. Вырезал в пластинках окошечки для кадра 24×36 и между пластинок кладу нарезанную пленку. Затем пластинки сжимаем канцелярскими скрепками.
В принципе, все. Установка готова. Ставим фотоаппарат на штатив (выдержки длинные от 5 до 10 секунд). Выключаем свет в помещении и начинаем переснимать пленку. Снимать нужно обязательно в RAW формате, jpeg даже не рассматривается. Иначе в jpeg’овских 8 битах мы потеряем весь цветовой потенциал, заложенный в пленке, да и динамический диапазон тоже. ISO выставляем в 100. Цветового и светового шума будет предостаточно, поэтому ISO только 100. При съемке диафрагму зажимаем до 8. Хотя, лучше подобрать эту цифру экспериментально. Выдержку определяем по гистограмме. Нам не нужны пересветы и недодержки в экспозиции, все пиксели должны работать на результат, чтобы ничего не пропало в тенях или яркие участки не казались белесыми. Фотоширота у пленки большая, так давайте ее аккуратненько перенесем в цифру. На практике лучше делать несколько кадров с разными выдержками, а затем выбрать из них лучший. Резкость я навожу по Live View. Во первых, потому то объектив мануальный (без автофокуса). Во вторых, потому что ошибка в фокусе на несколько миллиметров сведет на нет все наши старания. И повторю еще раз, выключите все источники освещения, любой блик даже от маленькой лампочки может сказаться на итоговой картинке.
После съемки начинается работа в фотошопе. Правда перед этим нужно сконвертировать RAW в TIF. Не забудьте в RAW конвертере отключите все опции по борьбе с шумом, а то ничего не получится. Далее, в фотошопе, открываем нужный TIF.
Появится диалоговое окно с выбором нужного цветового профиля. Выбирайте первый, тот который зашит в самом TIF’е (у меня это — AdobeRGB).


plenka1

Вот так будет выглядеть переснятый негатив.


plenka2

Неправда ли ужасно 🙂 Такое ощущение, что здесь цвета совсем нет. Даже не верится, что можно получить нормальную цветную фотографию. Уверяю вас, можно. Мало того, я намеренно расположил рамку с негативом криво, чтобы показать, что любой может справиться с самостоятельной оцифровкой негативов.
Прежде чем идти дальше, давайте все таки выравняем его в фотошопе и уберем черную рамку. Как это делать, наверное все знают.


plenka3

Черные поля рамки нужно обязательно убирать, иначе они нам сильно помешают при выравнивании цветов. Имеется ввиду не цветов в вазе, а цветовых компонент в изображении 🙂

Далее, нам нужно будет его инвертировать. Для этого есть три способа:
1) тупо нажать Ctrl+I, что означает (Image/Adjustment/Invert);
2) использовать специальный плагин;
3) применить пресет к кривым.
На форумах люди спорят о том, какой способ является лучшим. Твердят о том, что преобразование негатива это нелинейный процесс, что просто инвертировать цвета нельзя и так далее. Я пробовал все три способа. И использую тупое инвертирование цвета (Ctrl+I). Хотите использовать другие способы, пожалуйста.
Вот так выглядит изображение после инверсии цветов.


plenka4

Далее начинается самая кропотливая работа. Нужно вытянуть цвета и света. Не зря же мы снимали в RAW, теперь давайте вытянем весь потенциал из этого изображения. Уверяю вас, он там есть.
Работаем с инструментом «Кривые». Жмем Ctrl+M, появится диалог. И сразу же жмем кнопку «Авто» или «Auto», в зависимости от того какой у вас фотошоп, русский или английский. Не слушайте никого, что «Auto» для новичков. В нашем случае мы жмем эту кнопку, чтобы получить некие опорные значения от которых мы будем в дальнейшем отталкиваться.



Результат работы «Auto».



Далее начинается самое интересное. Правим все компоненты цвета по очереди. Двигаем ползунки вправо и влево, как это показано на рисунке. При этом контролируем все наши действия по картинке. От стартовых значений ползунки к центру не сдвигаем, дабы не заузить динамический диапазон. Например, левый сначала можно сдвинуть влево, а уж потом варьировать его влево-вправо. Соответственно и правый, вначале вправо, а уж затем влево-вправо. На следующей картинке показана данная схема для синей компоненты цвета.



После поканальной правки получаем уже вполне пристойную картинку.

Теперь проводим финальную цветовую корректировку инструментом «Уровни» («Levels»). Тоже самое, как и в кривых, мы покомпонентно меняем цветовую яркость, посредством перемещения центрального ползунка влево или вправо.



Вот что получилось:



Нам осталось поднять насыщенность и контрастность. Чтобы сделать цвета сочнее воспользуемся известным приемом. Загоняем наше изображение в LAB и в инструменте Curves для каналов a и b сдвигаем ползунки к центру, но не на много совсем чуть-чуть. Естественно, все это контролируем по изображению. Вот что получилось.

Теперь из LAB перегоняем назад в RGB и в тех же Curves повышаем контрастность изображения. Делаем кривую в виде буквы S.


plenka10

Теперь повышаем резкость. Делать это нужно обязательно. Ни в коем случае не пренебрегайте этим. Без этого ничего не получится. Как шарпить отсканированные негативы это тема отдельного разговора. При всей кажущейся простоте возни там очень много. Здесь мы всего лишь применим «Контурную резкость» по всему снимку без всяких заморочек.
А вот изображение после шарпинга.


plenka11

Но и это еще не все. Нужно уменьшить изображение в размерах. Давайте будем реалистами и не будем наглеть. Размер нашего изображения с Canon 450D составляет 3000×2000 пикселов. Предлагаю его честно уменьшить до 2048×1280. Для чего уменьшать? Я точно не могу ответить. Как бы на пальцах это можно сформулировать так: в переснятом нами негативе есть информации только для 3 мегапикселов. Мы как бы имеем экстраполированный до 12 мегапикселов снимок, так давайте его вернем в рамки трехмегапикселов. Почему 3-х мегапикселов не знаю. Просто этого наверное достаточно для печати 15×20 см. Итак уменьшаем до 2048×1280 и снова шарпим. Да, да вы не ослышались, снова шарпим. Ибо ресайз сожрал наш предыдущий шарпинг.
И вот наше финальное изображение:


plenka12

Полноразмерные изображения:
JPG
TIFF
Информации много, но я уверяю делается это очень быстро, где-то 10-15 минут на снимок с перекурами.

Вывод
Данная методика не претендует на метод перегонки негативов в цифру. Это можно сделать только на профессиональном оборудовании типа Nikon Coolscan или Imacon. Но вышеописанного метода вполне достаточно, чтобы перегнать пленки в цифру и выложить все это у себя в facebook’е или vkontakt’е. Самое главное, что все для этого уже есть у вас дома. не надо никуда бегать и ничего платить. Все абсолютно бесплатно. Многие могут возразить, что при этом способе вы не получите полного извлечения данных из пленки (цвет и тональности). Да, конечно, они будут правы. Но когда я занимался этим я контролировал все действия по фотографии 15×20 сделанной с этого же негатива и знаете получилось нисколько не хуже. Для создания электронных копий негативов для домашнего архива этого метода вполне достаточно. Если же есть желание с негатива получить скан, затем отредактировать его и распечатать на A4 то лучше не пожалеть денег и отсканировать его на профессиональном оборудовании. А для домашнего электронного фотоархива я считаю этого вполне достаточно.

Добавил подробное описание по сканированию фотопленок сканером Plustek.

Вот еще кадр с пленки:


IMG_5490_m

А вот еще:


IMG_5453

А этот кадр был ошибочно сконвертирован из RAW в 8-битный, вместо 16-битного TIF, поэтому глубина тональностей здесь заметно меньше.


IMG_5466.CR2_m

Почитать еще

  • kapitandjon

    А на камере при пересъемке баланс белого какой?

  • voran

    Только в RAW. Никаких балансов белого. 

  • Александр

    подскажите, есть разница перевода ч/белого негатива и приведённого выше способа цветного? bagik@list.ru

  • admin

    Абсолютно все тоже самое. Главное убрать лишние засветы. Обложите негатив коробками, книжками или журналами. Главное, чтобы на него не падал лишний свет.

  • voran

    Абсолютно все тоже самое. Главное убрать лишние засветы. Обложите негатив коробками, книжками или журналами. Главное, чтобы на него не падал лишний свет.

  • Дмитрий

    вариант неплохой, но планшетник все равно выигрывает, если надо перегнать кадров 800 домашенего архива….

  • Пример оцифровки слайда

  • Оцифрован слайд 30-ти летней давности, стал уже фиолетовым, начала осыпаться эмульсия. Восстановлен.