Проявка слайда в домашних условиях


Введение

Все, что дальше будет написано в большей степени относится к маленьким городкам на перефирии от которых до ближайшего областного центра ехать 200км, а до Москвы — ночь на поезде. Не все живут в столицах, а желание снимать на пленку к географическому месту проживания никак не привязано.

Фотолабы диктуют свои условия. В век цифровых технологий все больше и больше минифотолабораторий перестают работать с фотопленкой объясняя это тем, что фотолюбители полностью перешли на цифровые фотоаппараты и заниматься проявкой пленки в лабах стало нерентабельно. Покупать фотохимию для удовлетворения потребностей двух-трех фанатов пленки никто не хочет. Поэтому многие лабы полностью перешли на цифру и про пленку даже не вспоминают.

А что же в тех фотолабах, которые продолжают проявлять пленку? Дорогостоящая фотохимия стоит без дела и киснет, выливать ее из проявочной машины жалко. Проявочные машины не моются. И если вам вдруг захочется проявить пленочку, то с большой вероятностью это могут сделать в старых растворах. И стабильность проявки вам уже никто гарантировать не будет. Да, конечно, если вам нужно проверить бэк/фронтфокус на зеркалке или отрегулировать дальномерную камеру, то лабы будет вполне достаточно (да и вообще можно самому на черно-белой попробовать). А вот если вы захотите проявить пленки из отпуска, то подумаешь отдавать или не отдавать в лабу рядом с домом. Ибо получить пленку кое-как проявленную, залапанную пальцам и толком не отмытую от стабилизатора, что-то не очень хочется.
А может отправить на проявку и сканежку в другой город (благо сейчас такие сервисы предоставляются)? Да нет, хочется сразу посмотреть на свои пленки, увидеть ошибки и сделать выводы, чтобы эти самые ошибки впредь не допускать.

Начало

Взвесив все за и против я решил попробовать проявить цветную пленку дома. Удовольствие конечно не из дешевых (фотохимикаты стоят от 1000 рублей), но попробовать-то хочется, тем более, что черно-белую проявку я освоил давно. Решил начать с негативного процесса обработки цветных материалов, а именно, обработка по процессу C-41. Почему решил начать с этого? Не знаю даже. Наверное начитался страшилок в интернет про E-6 процесс. Заказывал цветную химию на fotosale.ru. Набор химикатов для проявки цветных пленок там был сильно ограничен. На то время остались только наборы Rollei Digibase, дающие 500ml, работающего раствора. Для ознакомления с процессом C-41 этого было вполне достаточно (даже для 120-й пленки). Я подробно на этом останавливаться не буду, так как разговор о проявке слайдовых пленок, единственное, что скажу, что переход к проявке по процессу E-6 лучше начинать с C-41. Сам по себе C-41 чуть проще E-6 и не так требователен к поддержанию температуры рабочих растворов. Хотя чего там проще? Всего лишь на одну ванну. Но тем не менее, лучше потренироваться на C-41, прежде чем переходить к E-6. Я этим ролляевским набором (500ml) проявил штук 5 узких пленок и 1-у 120-ю, при разных температурах проявителя, разных режимах агитации. Короче, смотрел, как цвет и плотность негатива реагируют на все эти факторы. Единственное, что понял, что цвет довольно стоек и допускает вариации в температуре +/- 1.5C, а то и больше, а вот плотность негатива ощутимо зависит от этих параметров. Ну и ладно. Сделал пометки карандашом в блокноте. Тут главное прочувствовать, как все это происходит. А дальше уже не так страшно.

Созрел до слайда

После C-41 решил проявлять слайд. В инете начитался про то, что малейшие колебания (+-0.5C) температуры растворов просто испортят пленку. Очень важен режим агитации, буквально настолько важен, что крутани в другую сторону и все испортится. Реактивы слишком нежны, настолько нежны, что открытая бутылка с цветным проявителем своими парами способна уничтожить первый проявитель в рядом стоящей бутылке. Про то что проявленные слайды нужно сушить в спец шкафу, который есть только в дорогих лабах. Ну и так далее. Но тем не менее уперся, как бык и решил проявлять. Если Tetenal выпускает наборы для домашней проявки, то почему бы и не попробовать? Сказано-сделано. На macodirect.de заказал литровый набор Tetenal E-6. Через месяц он пришел. А еще через месяц я созрел для проявки. Первый раз цветную проявку нельзя вот так сразу взять и организовать. До нее нужно именно созреть. То есть провернуть в голове несколько раз «как» и «что» и «после чего» следует. Затем организовать пару репетиций с водой (не с растворами), чтобы подобрать оптимальную температуру водяной бани и выработать очередность действий, вплоть до того, какой рукой пустую бутылку из под реактивов на пол ставить, а какой рукой бачок проявочный держать. И только после этого можно готовить растворы.

Первая проявка слайда

И вот час «X» настал. Заправил пленку в бачок. Нагрел бутылки с реактивами. Подогрел бачок. И понеслась. Заливай-крути-выливай-споласкивай-подливай кипяток в таз с водяной баней-измеряй температуру в водяной бане. И так 3 раза. Время прошло незаметно. А на все-про-все уходит час. И вот кульминация момента, бачок можно открыть и посмотреть чтоже там мы получили. В интернете пишут, что смотреть на только, что проявленный слайд это что-то сродни оргазму, «Wow!» эффект, «Просто фантастика!». Я бы не сказал, что это так. Да присутствует некая эйфория, но не до такой степени, как пишут 🙂 Все, что я увидел открыв бачок, так это слегка мутноватый слайд (еще не высох). Никакого «Wow!» эффекта не было. Можно лишь сразу сказать получилось или не получилось, перепроявил или недопроявил. Все остальное только после высыхания. Первую пленку я слегка перепроявил. Потом понял, что водяная баня была слишком горячей (104F). Остальные пленки проявились более-менее нормально. Технология освоена, дальше ее только оттачивать.

Подробное описание процесса

Далее подробно распишу, что и как делал. Техпроцесс содержит много действий, поэтому хочется это все задокументировать, чтобы в дальнейшем ненакосячить на ровном месте. Но прежде предлагаю посмотреть следующий видеоролик, где я теоретизирую на тему проявки слайда в домашних условиях.



Если видео не открывается, то можно посмотреть его здесь.
На следующей фотографии представлены все предметы необходимые для проявки слайда в домашних условиях. Ничего необычного нет, все можно купить.



Большой таз — таз для водяной бани. В нем будет стоять бачок с пленкой. Наша задача поддерживать в тазу 102-102.5F. Этого будет достаточно, чтобы температура раствора внутри бачка была 100F (+-0.7F). Воды в таз наливается до 2/3 высоты проявочного бачка (там где он на конус переходит).
Маленький тазик — таз для водяной бани, но уже для бутылок с растворами. Те же самые 102F. До начала всего действа в этом тазике подогреваются растворы до 101.5F, посредством залива в тазик горячей воды (110F).
Термометр — имеется только вот такой, спиртовой, с ценой деления 0.5F. Что он показывает, не понятно. Но так как другого нет, то доверяемся этому.


Малый проявочный бачок — нужен для стабилизатора. Обычный советский бачок на 260мл. В него помещается патерсоновская спираль с пленкой.
Мобильный телефон — используется в качестве таймера. только не забудьте убрать его, когда заряжаете пленку в темноте. Вдруг кто позвонит или смска придет 🙂
Клипсы для сушки — обычные канцелярские зажимы. Вполне подходят для сушки пленки.
Жук-агитатор — Lego робот для вращения спирали в бачке. Очень удобна штука. Делается из набора Lego Mindstorm. Можно управлять скоростью агитации, направлением агитации, может даже говорить («одна минута», «две минуты», «три минуты»и так далее). Ничего крутить не надо, робот все сделает за вас. А вы тем временем будете контролировать температуру водяной бани.



Лего помогает агитировать.

Выбор программы для запуска.



Жук-агитатор в действии.
Если видео не отображается, то его можно посмотреть здесь.

Бутылки из под «Nestea» — бутылки для рабочих растворов. Нужно 4 бутылки. FD (First Developer), CD (Color Developer), BF(Blix/Fix), Stab (Stabiliser). «Nestea» удобен из-за своего широкого горлышка. Раствор из Paterson’а наливается без воронки. Очень удобно.
Пустая полторашка — нужная вещь. Является грузом для бачка, чтобы не всплывал. В нее заливается вода при 101F для промежуточной промывки.
Еще нужен пустой пластиковый стаканчик грам на 150-200 (на фото его нет). Нужен он для того, чтобы заливать горячую воду в тазы и выливать остывшую. Без него тоже никак нельзя.

А теперь посмотрим (лучше один раз увидеть, как все это происходит), как все это работает на деле (подготовку растворов я опустил. В инструкции к Tetenal’у все подробно расписано).



Если видео не открывается, то можно посмотреть его здесь.

На всякий случай, текстом продублирую основные тезисы из видео.
1. Тащим все барахло в ванную. Я все это делаю в ванной, чтобы не расплескать ядовитые химикаты по полу. И потом, когда все под рукой не надо будет метаться по квартире в поисках.

2. Подогреваем растворы в бутылках «Nestea». В малый таз (белый) наливаем воды 110F и ставим в нее бутылки. Минут 20 уйдет на прогрев бутылок до 101F.

3. Заряжаем пленку в бачок. Я на всякий случай его еще и крышкой закрываю. Бачок сухой, кроме пленки в нем ничего нет.

4. Как только растворы в бутылках нагреются до 101F, начинаем прогревать бачок. Ставим его в синий таз, сверху полторашку с водой 105F и заливаем воду 105F в синий таз, до конуса на бачке (примерно 2/3). Наша задача нагреть бачок. Пластик Paterson’а очень сильно охлаждает рабочий раствор, поэтому сначала прогреем бачок на сухую. Оставляем его так стоять. Этот момент на видео пропущен. Я отказался от этого. Хотя вещь полезная.

5. Теперь опять к малому тазу с бутылками. Наша задача получить в нем такие параметры: в бутылках 101F, в тазу 102.5F. Измеряю градусником только бутылку с первым проявителем (FD). В остальных подразумевается, что столько же. Как только этого достигли, начинаем контролировать температуру воду в бане этого тазика. Как только <102F, сразу же пару стаканчиков выливаем и доливаем кипяточку. Все. Динамического равновесия мы здесь достигли. Я понимаю, что равновесие может быть статическим. Но в данном случае система готова для поддержания 102F в бане. А внутри бутылок и так все нормально будет. Единственно, бутылки надо будет переворачивать, потому что я их не кладу в таз горизонтально, а ставлю на дно.

6. За время этой возни в пункте (5) наш бачок в голубом тазу уже нагрелся. Теперь нужно залить в него воду 102F для прогрева спирали. Только заливаем ее тогда, когда температура внешней воды (бане) станет 102-102.5F. Это так называемый pre-soacking. Делаем его минуты 3 и хорошо бы несколько раз за это время перевернуть бачок. Чтобы прогревалось равномернее. Теперь у нас и в этом бачке динамическое равновесие. Мы готовы к проявке. На видео я делаю двойной pre-soaking, почему то хочется промыть пленочку получше от фиолетового красителя, чтобы он не попадал потом в проявитель.

7. Последняя проверка температуры в FD бутылке. Нужно 100,5F. Если нет, то вытащите ее из бани и поставьте на пол. Как только стало 100.5F, выливаем воду из бачка. Вода будет светло-фиолетовой, не пугайтесь 🙂 После этого заливаем FD. Засекаем 6 минут. Надеваем жука-агитатора и запускаем его. Либо если его нет, то крутите рукой. У меня на это уходит 24 секунды. Проявка FD пошла.

8. Сразу же контролируем температуру водяной бани в голубом тазу. Если <102F, то пару стаканчиков выливаем и столько же горячей добавляем. Размешиваем рукой.

9. Контролируем температуру водяной бани в белом тазу тазу. Если <102F, то прау стаканчиков выливаем и столько же горячей добавляем. Размешиваем рукой.

10. На таймере 3 минуты. Начинаем готовить воду для споласкивания. Открываем кран и добиваемся 101F. Наливаем их в полторашку. Воду не выключаем. Полторашку сняли с бачка еще на этапе заливки первого проявителя. Она там не нужна, бачок уже не всплывает.

11. Время 5 минут. Достаем бутылку с цветны проявителем (CD). Измеряем. Нужно 100,5F. Если нет, то вытащите ее из бани и поставьте на пол. Но обычно там столько и есть.

12. Время 6.15. Убираем жука. Сливаем FD. И заливаем воды из полторашки, бултыхаем и сразу сливаем. Затем еще из полторашки и ставим в воду (в голубой таз). Меряем температуру из под крана, который в пункте (10) предусмотрительно не выключили. Добиваемся 101F. Выливаем воду из бачка. И еще несколько раз промываем, но уже из под крана. Последнюю не сливаем, а ставим опять в таз (голубой).

13. Контролируем температуру в бутылке с CD.

14. Моем штырь для агитации. Выливаем воду из бачка. Заливаем CD. Запускаем таймер. Ставим жука. Проявка CD пошла.

15. Повторяем этапы 8,9,10,11.

16. Сливаем CD. Моем по вышеуказанной схеме. Моем штырь для агитации.

17. Заливаем BF. Засекаем. Агитируем. Дальше уже проще. BF уже не так требователен к контролю температуры.

18. Выливаем BF. Далее промывка с постепенны снижением температуры до комнатной. Промывать нужно долго. Velvia100 (120) очень долго давала розовый цвет при сливе воды.

19. Стабилизировать или нет, решайте сами. Экспериментальные пленки я не стабилизирую, делаю финальную промывку в дистиллированной воде с капелькой Fairy. Ответственные кадры лучше стабилизировать для лучшей сохранности слайдов в дальнейшем.



Рабочее место.
Вот, в принципе и все, ничего сложного. После двух, трех раз пойдет, как по маслу. А дальше уже можно варьировать время проявления в первом проявителе, режимы агитации, баловаться push/pull 🙂

Финансовая сторона вопроса

Конечно же возникает вопрос, на сколько дорогое это удовольствие. Давайте попробуем посчитать.
Итак, заказываю я на macodirect.de. Вот распечатка накладной. В посылочку входят два товара: 5-и литровый проявитель для E-6 и электронный термометр.

Products
——————————————————
1 x TETENAL Colortec© E-6 3-Bad
Kit für 5 Liter (TCE15K) = 75,85 EUR
1 x Universal thermometer
-104 up to +392 ºF (M125UT) = 16,72 EUR
——————————————————
Sub-Total: 92,57 EUR
Zone International (Shipping to RU (by weight) : 8.1305 lb(s)): 39,20 EUR
Total: 131,77 EUR

Стоимость посылки с доставкой: 131.77 евро (5336 рублей). Посылка идет, примерно, месяц.
В 5-и литрах Tetenal’а можно проявить 60 пленок (по инструкции). Значит стоимость проявки одной пленки в домашних условиях будет 5336/60=89 рублей. В фотолабах проявка стоит, примерно, 130-150 рублей. Здесь же в 89 рублей вошла еще и стоимость электронного термометра. То есть, видно, что проявка дома финансово выгоднее. Мало того, я уверен, что можно проявить не 60 пленок, а 70.
Хотелось бы еще отметить, что при заказе товаров с большим весом (5 кг), просто необходимо набивать посылку легковесом (пленка, сливеры, порошковые проявители для Ч/Б). За доставку возьмут все равно 39,20 EUR. Но это так, к слову.

Заключение

Прежде всего хотелось бы сказать, все, что здесь написано предназначено для фотолюбителя «осмелившегося» проявлять слайдовую пленку по процессу E-6. Почему «осмелившегося»? Да потому что с одной стороны этот процесс очень сложный (нужен жесточайший контроль температуры) и кроме, как в специализированных лабораториях со сложнейшим оборудованием это нельзя сделать. А с другой стороны, фирма Tetenal выпускает 3-х ванновый набор, который буквально «провоцирует» на домашнюю проявку. Почему бы и нет?
Эта статья не предназначена для профессионалов и продвинутых пользователей (они и так все знают). Здесь нет никаких кривых, стрипов, 6-и ванновых FujiHunt’ов. Здесь все просто и понятно и одновременно все строго в соответствии с рекомендациями из Tetenal’овской инструкции. Здесь дается базовый уровень, показан процесс проявки с использованием примитивнейшего оборудования, которой есть у каждого в домашнем хозяйстве. Ничего сложного, просто точное следование инструкциям. И все у вас получится. Несомненно этот метод может улучшаться, каждый может добавить, что-то свое, благо для этого ничего дорогого не требуется. Да и многие вещи взаимозаменяемые. Ну нет у вас жука-агитатора, ну и ладно. Попросите, кого-нибудь пусть стоит крутит. Вариаций — миллион. Со временем все притрется и многие вещи будете выполнять чисто автоматически (я частенько бегаю футбольный счет узнать). Ничего сложного, просто аккуратность.
Но в тоже время не забывайте почитывать профильные форумы, чтобы постоянно совершенствовать в этой области. Там зачастую содержится много полезной информации, которая поможет вам оценить результаты проявки. Например, недавно обнаружил на форуме ссылку на материалы Kodak, где даются зависимости отклонения цвета от отклонения температуры второго проявителя (очень интересно). Если вы занимаетесь проявкой, то вам это необходимо знать. А недавно, кто-то выложил формулу зависимости времени проявления от температуры проявителя. Человек проявляет слайд буквально при комнатной температуре, но вместо 7 минут, крутит пленку полчаса. Конечно это ценная информация, но я организовал свой техпроцесс строго по стандарту и рекомендациям Tetenal, сказано при 100F, значит 100F. А про стабилизацию. Можно стабилизировать, а можно и не стабилизировать. Если слайд сканируете сразу после проявки, а дальше он вам не нужен, то стабилизировать не обязательно. А если собираетесь хранить его в архиве, то стабилизация обязательно нужна. А агитация — это же отдельная песня! Я вот, например, до написания этой статьи крутил равномерно (робота так запрограммировал). Оказалось, что это худший вариант агитации, который можно придумать. И ничего, получал нормально проявленные слайды. Агитировать нужно энергично и вращать в разные стороны, вот мои изыскания по этому вопросу. Способов улучшить проявку много. Так что, пробуйте, у вас обязательно все получится.
Удачи!

rvp50_2   rvp50_1   rvp50_3

Почитать еще